Document sans titre

METAL

LAPIDAIRE

Trés répandu dans l'industrie, le lapidaire est un outillage trés performant et dont vous ne pourrez plus vous passer une fois éssayé.
Pour dresser des sections de bois, biseauter à l'angle ou même affûter votre crayon quand le taille crayon s'est fait la malle, le lapidaire vous fait gagner un temps précieux et peremet un travail trés soigné..

L'idée de cette fabrication est partie du constat qu'il est devenu facile de trouver des moteurs élèctriques d'occasion. Les sites de ventes aux enchères "regorgent" d'annonces.
Pour ma part j'ai acheté, pour 20 euros, un moteur triphasé 220v/380v de 1400tr/min.
Le choix d'un moteur triphasé à été conditionné par le fait que les propositions d'annonces sont plus nombreuses et bien plus raisonnables en treme de prix pour du tripasé que du monophasé. Il va sans dire que votre installation electrique doit être équipée en 380v.

Le Lapidaire se compose donc d'un moteur avec un arbre claveté, d'un plateau de ponçage, d'un flasque faisant la jonction entre l'abre et le plateau, et d'un support moteur.
Faites attention au choix de votre moteur, l'arbre de sortie ne doit pas être d'un diamètre trop faible. Plus grand est le diametre du plateau de ponçage plus les éffotrs à l'arbre seront importants.

SUPPORT MOTEUR:

AVERTISSEMENT:
Le support moteur étant symétrique de gauche à droite les pièces 1,3,4... trouvent leurs jumelles en 1',4',3'... (image suivante)
Le support moteur est réalisé en cornière de 50x50x2.5 mm.

Aprés avoir débité toutes les pièces, on assemble "à blanc" les 1, 2, 3, 4,1',3',4' sur un marbre en tôle. Ces pieces sont positionnées à l'envers, face supérieure sur le marbre en tôle. Aprés avoir vérifié la bonne coïncidence des assemblages il est conseillé de "pointer" à l'arc toutes ces pièces sur le marbre. Ceci pour éviter que l'assemblage ne se déforme sous l'effet de la soudure définitive. Faites attention à l'emplacement de ces "pointages" de soudure, ils sont tous provisoires et doivent être accessibles au disque de votre meuleuse.

Une fois le pointage éffectué, passez à la soudure de chaque assemblage en faisant bien attention d'équilibrer les passages. Par exemple, quand vous soudez les pièces 1 et 2, faites le même cordon, en symétrique, entre les pieces 1' et 2'.

Pour éviter toutes déformations du support laisser refroidir toutes les soudures et seulement aprés, "dépointez" le support du marbre. Retourner le support moteur et consolider les cordons de soudure sur la face supérieure.
Assembler les pieces 6, 6' et 2 en faisant basculer le support moteur perpendiculairement au marbre en tôle. Le Pied 5 est quant à lui assemblé en dernier.

Pour cette pièce vous ne ferez, dans un premier temps, qu'un léger point de soudure sur le haut de la pièce, ce qui vous laissera assez de souplesse pour aller corriger un défaut de planéite entre les trois pieds.

FLASQUE:

Cliquez

Le flasque est tourné dans une rondelle d'aluminium alésée au diamtètre de l'abre moteur, percée et taraudée au diamètre des vis de fixation du plateau ponceur. Si vous possédez un tour à métaux, vous n'aurez aucun mal à réaliser cette pièce. En l'absence de tour, adressez-vous à un professionel ou recherchez, comme moi, un lycée professionel qui vous réalisera ce flasque pour une somme dérisoire.

GORGE DE CLAVETTE:

A défaut d'étau limeur, vous pouvez réaliser la gorge de clavette de la manière qui suit.
Premiere étape, déterminer "l'épaisseur" de la gorge et munissez-vous d'un forêt dont le diamètre est équivalent à la moitier de l'épaisseur de la gorge. Repérez au pointeau l'emplacement du perçage et percer (perçage 1), avec une perceuse a colonne biensur, d'une profondeur égale à la longueur de la clavette plus 2mm.

Ensuite, percez (perçage 2)avec un forêt d'un diamètre légerement inférieur à l'épaisseur de la gorge. Attention à l'avance de votre forêt, ne descendez pas trop vite pour ne pas échapper à l'axe du premier perçage.

Pour finir, ajustez à la lime la gorge de la clavette en ne laissant pas trop de jeu. Cette dernière opération est un peu longue mais nécéssaire.

Pointeau

Perçage 1

Cliquer pour agrandir
Finition à la lime

Perçage 2

DISQUE PONCEUR:

Le disque ponceur se compose d'une plaque de contre-plaqué de 20mm d'épaisseur et d'une sur-plaque d'aluminium de 5mm d'épaisseur.
A défaut d'aluminium vous pouvez également utiliser une feuille d'acier de moindre épaisseur

La contre-plaque d'acier ou d'aluminium permet de renforcer le disque ponceur et surtout de coller/ décoller les feuilles d'abrasif sans déteriorer la surface du disque.

REALISATION DU DISQUE:

le disque de contre-plaqué (CP) est réalisé à la défonceuse. Il est impératif que le disque soit parfaitement équilibré et pour cela il est necessaire de fabriquer un montage pour votre defonceuse, voir le dessin ci-contre.

Tracez les diagonales de la plaque de CP et repérez tous les perçages, vis centrale pour le montage et les quatre vis de serrage.
Precez le trou pour le montage, au travers de la plaque de CP et de la plaque martyre.
Assemblez le montage de la défonceuse et réglez le diamètre du disque voulu.
L'usinage se fait en une ou deux passes de fraise en faisant travailler la fraise en oppositon.

COLLAGE CONTRE-PLAQUE:

Pour éviter les surplus de colle, enduisez à la spatule crantée de tapissier les surfaces de collages de la plaque et de la contre-plaque. Positionnez-les de manière à ce que la contre-plaque déborde bien sur le pourtour de la plaque de CP. Presser l'ensemble de façon uniforme sans trop serrer pour ne pas chasser la colle.

PRECAUTIONS:
-Afin d'assurer une parfaite adhérence de la colle époxy, la plaque et contre-palque seront griffées au papier de verre et soigneusement dégraissées à l'acétone.
- Pour un travail confortable lors du collage, faites en sorte que la contre-plaque d'alu soit légèrement plus grande que la plaque.
- Faites attention à ce que la face de collage de la plaque de Cp soit celle sur laquelle il n'y a pas vos reperes de perçage. Ces repère serviront ultérieurement et ne doivent êtres en aucun cas éffacés.

Aprés polymérisation, découpez le surplus de la contre-plaque d'alu à la scie à métaux et finissez de dresser à la lime. Attention, n'utilisez pas de meuleuse pour la première opération, la chaleur engendrée par le tronçonnage risquerait d'amorcer des points de décollement de la résine.

PERCAGE DES TROUS DE FIXATION:

Pour éviter l'écrasement du plateau ponceur à l'endroit du serrage des vis sur le flasque, chacun des trous sera "gainé" d'une entretoîse en métal. C'est pour cette raison que les perçages au travers de la plaque et de la contre-plaque seront d'un diamètre égal au diametre extérieur de l'entretoîse. Le diamètre intérieur étant bien entendu celui de la vis de serrage.
Percer les quatre trous aux niveau des repères, coller les entretoîses en laissant un surplus de matière de chaque coté.
Aprés ploymérisation dressez les entretoîses et éliminez le surplus de colle qui aurait pu couler à l'intérieur.

Dernière étape, les vis de serrage ne devant pas dépasser de la surface de ponçage, il est necessaire de faire un chanfrein dans les trous de serrage pour loger la tête des vis fraisées. (Cliquez sur l'image en coupe)

Nota: Tous les perçages qui ne peuvent être réalisés à la perceuse à colonne le seront avec un pied de perceuse "volant".

MONTAGE DU MOTEUR ET DU DISQUE :

Montez le flasque sur l'abre moteur puis le disque ponceur sur le flasque. Placez l'ensemble sur le support moteur et repérez les perçages de fixation du moteur sur le support. Pour régler le parallélisme entre le plateau ponceur et le support moteur il peut etre nécéssaire de laisser du jeu dans les perçages de fixation.
Démonter le plateau ponceur et passez à l'étape suivante.

SUPPORT TABLETTE:

Les deux supports de tablette sont réalisés en deux parties. La piéce supérieure est débitée dans une section de cornière. La pièce inférieure est quant à elle débitée dans un "reste" de cornière ou dans du plat. Attention à la symétrie des pièces.
Soudez à coeur les pièces et meulez les cordons de manière à ce qu'il ne reste plus aucun surplus de matière.

Positionner les deux pièces sur le support moteur et pointez-les en faisant bien attention à leur équerrage et parallélisme.

Lors de la soudure définitive ne faites pas de trop gros cordons, vous risqueriez de déformer les piéces, des petits cordons suffisent.

REALISATION D'UNE LUMIERE:

La "lumière" de la pièce supérieure est réalisée par une succession de perçages, deux traits de coupe à la meuleuse et une finition à la lime.
Pour les pièces inférieures, un perçage en bout suffit et la lumière est ouverte à la meuleuse, finition à la lime.

Perçage

Finition à la lime

ARTICULATION TABLETTE:

Les deux pièces d'articulation sont réalisées en deux parties. Une réglette débitée dans une corniere et un secteur débité dans une tôle.

Les deux parties de chaque articulation doivent être soudées à coeur puis meulées de sorte qu'il reste aucun surplus de cordon de soudure.
Avant de souder chacune des deux piéces, percez trois trous dans la partie supérieur des reglettes. C'est trous serviront à fixer la tablette.
La lumiere du secteur est obtenue par une succession de perçages puis ajustée à la lime. Cette dernière opération est un peu longue et fastidieuse mais indispensable.
La largeur de la lumière est égale au diametre de l'entretoîse dans lequel passe la vis de serrage. En effet pour éviter toute usure du filetage, la vis de serrage sera entretoîsée.


Assemblez les articulations de tablette sur les supports tablette. Les deux boulons fasaint office d'axe de rotation sont sérrés au moyen d'un écrous et contre-écrous. Un serrage modéré, pour permettre la rotation de l'ensemble tablette. Les vis de serrage au niveau des secteurs sont équipées d'une molette permettant un serrage et désserrage rapide.

TABLETTE:

La tablette peut être réalisée de plusieur manieres. Si vous disposez d'une tôle massive et assez raide, adaptez-la sur les réglettes. A défaut découpez une plaque de cp de 20mm et recouvrez-la d'une feuille d'acier. L'objectif de cette tablette est d'être le plus raide possible pour supporter le porte à faux entre les deux réglettes et d'être "inusable".
La fixation de la tablette sur les reglettes se fait au moyen de boulons insérés et collés dans la plaque de contre-plaqué avant de coller la feuille d'acier.

CAPTEUR DE POUSSIERE:

Un collecteur de poussière et une bonne aspiration sont indispensables au travail sur un lapidaire. En effet le lapidaire dégage énormément de poussière et sans aspiration votre atelier sera trés vite recouvert d'une pélicule de poussiere et vos poumons ne le seront pas moins. Hormis le caractère désagréable de travailler dans la poussiere, ces fines particules de poussiere représentent aussi un réel danger d'explosion en présence d'une flamme.

Le collecteur de poussière est une simple boîte de contre-plaqué de 5mm équipée d'une sortie en tube PVC, type évacuation d'eau, adaptée à votre tube d'aspiration. Pour être éfficace, le collecteur doit "prendre" la partie inférieur du disque de ponçage et être relativement bien ajustée à l'épaisseur du disque. L'objectif étant d'obtenir le moins de perte de charge dans l'aspiration.

Le collecteur est fixé au support moteur au moyen de deux vis boulonnées sur la pièce 2 du support moteur.

PIETEMENT:

Selon la place dont vous disposez et la fréquence d'utilisation, le lapidaire peut-être installé en poste fixe avec un piètement stable ou se boulonner au bout de votre établis de manière provisoire. Dans les deux cas, le socle doit être absolument stable.

Concernant l'interrupteur moteur, installez-le de façon à ce qu'il soit facile d'accés. Pour davantage de sécurité il peut être interssant de mettre un bouton coup de point au niveau des genoux. Ainsi quand vos deux mains sont prises et qu'une pièce risque de vous échapper vous pouvez tout arreter sans lacher prise.

TYPES D'ABRASIF ET COLLAGE:

Il existe deux types de feuille d'abrasif. Les feuilles à encoller avec une âme papier ou une âme en toile, et les feuilles à velcros avec âme papier. Dans les feuilles à encoller, l'abrasif toilé est le plus interessant. Lors du remplacement d'une feuille usagée la toile se décolle plus aiséement qu'un papier qui risque de se déchirer.

Le collage des disques se fait à la colle néoprène en étalant
uniformément la colle à la spatule crantée. Si vous disposez de feuille plus large que le diamètre du disque, collez la feuille en laissant du "gras" sur les cotés et faites la découpe en dernier lieu.

Dans le cas de disques pré-découpés, percer dans l'abrasif les quatre enmplacement des vis de serrage, encoller les surfaces de collage, introduisez deux ou trois vis sur l'envers du plateau ponceur et servez-vous de ces vis pour ajuster l'abrasif. Attention à ne pas vous louper, la colle néopréne n'autorise qu'une seule pose.

MISE EN ROUTE:

Avant la mise en route du lapidaire, assurez-vous que tous les boulons et vis sont bien serrés, que le disque ponceur est libre de tout frottement et que l'ensemble est bien stable.
Si votre disque se met à vibrer "méchamment" arrétez tout et verifiez la concetricité du disque.
Vérifiez également le parallélisme entre le disque et le bord de votre tablette. Si vous en tournant le disque vous trouvez une différence d'un bord à l'autre, vous pouvez rattarpper le jeu en intercalant de fines lames de papier entre le disque et le flasque .

RECOMMANDATIONS:

Pour usiner une pièce, vous devez toujours travailler en posant la pièce sur la tablette et faire en sorte que le mouvement de rotation du disque applique la pièce sur la tablette. Dans le cas contraire la pièce peut vous échapper des mains et devenir un projectile "meutrier".
Pensez à bien brancher l'aspiration et à porter des lunettes de protection.

16 nov 2007